« Предыдущая—Следующая »

«Под небом голубым есть город…»

В Нижнем Тагиле поражает не архитектура, а люди

Несколько лет назад народ пересказывал байку Петросяна о винтиках, шурупах и гвоздях, которые можно купить дешево, но на условиях самовывоза из Нижнего Тагила. Наверное, автор этой юморески, предполагал, что город находится где-то на краю света. Из Оскола туда можно добраться всего за трое суток поездом. Держишь курс на восток и попадаешь во второй (по численности) после Екатеринбурга город на Урале.

Исторический процесс

Еще в конце 17 века были подтверждения того, что в Уральских горах обнаружены огромные запасы железной руды. Но реальные разработки начались только с приходом на Урал Братьев Демидовых. В 1702 году из Тулы переехал на Урал Никита Демидов, которому Петр Первый передал в управление завод, на котором добывали уголь. Демидовы построили на Урале 40 заводов, на которых работало 13 000 крепостных и производилось 2/5 всего российского чугуна. Жив завод Демидова и сейчас. Уродливый ржавый монстр в центре города – это и есть бывшая мануфактура Демидовых. Хотя на фасаде здания и висит табличка, извещающая, что это – музей, экскурсии туда не ходят, не приспособлен он для этого. Кстати, часть заработанных на угле средств – 13 000 золотом — Демидовы передали на открытие Московского университета. Мало кто знает, что и создание первого паровоза отцом и сыном Черепановыми, тоже связано с Тагилом. Будучи крепостными Демидова, Черепановы, тем не менее были не последними людьми. Отец был главным механиком литейных заводов, а после его смерти этот пост занял сын. По слухам, Черепановы собирались построить в Нижнем Тагиле первую железную дорогу в России, но их опередили в Санкт-Петербурге.

В советское время в Нижнем Тагиле построили металлургический комбинат (крупнее Старооскольского), упрочив статус Нижнего Тагила, как промышленного центра. Заработал и Уральский вагонный завод, на самом деле выпускающий …танки. Чтобы было где испытывать продукцию вагонного завода, вокруг города раскинулось несколько полигонов. И время от времени рев машин нарушает окрестную тишину.

Куда податься

Впервые приехавшему в Тагил кажется, что город, выплавляющий металл, таким и построен — безыскусным, рабоче-крестьянским. Без излишеств. Дореволюционные постройки почти не сохранились, только два-три здания на главной улице Ленина. Кстати улицу переименовывать и сносить памятник с протянутой куда-то рукой вождя коммунистов никто не собирается. Тагильцам он не мешает. В городе, как повелось с советских времен, до сих пор называют «администрацию» — «горсовет». Так же объявляют и остановку. Троллейбусы в городе не ходят, только очень старенькие «советские» трамваи и почему-то поголовно грязные маршрутки. И что обращает внимание: водители маршруток — все больше выходцы из бывших советско-азиатских республик очень плохо изъясняются по-русски, но отлично считают деньги и гоняют на бешеных скоростях.

Зеленых мест, клумб, уголков, где можно присесть, в городе крайне мало. На главной улице почти у здания администрации можно увидеть сорную траву, которая, к слову, тоже никого не раздражает. Единственная отдушина горожан — парк им. Бондина с качелями и колесом обозрения, который, увы, давно не ремонтировался.  Одно из немногочисленных украшений города — драматический театр, построенный в начале 1950-х годов в духе любимого Сталиным «советского монументального классицизма» с богатым декором и огромными скульптурами на портике, расписанными изнутри стенами. В сквере перед театром — памятник Черепановым, похожий на московскую скульптуру Минина и Пожарского.

До поездки на Урал часто приходилось слышать, что в той местности нет церквей. Неправда. В Нижнем Тагиле мы насчитали пять церквей и часовен. И все действующие. Но их постройки относятся к 19 и началу 20-го века. А новых, как в Старом Осколе и Губкине – нет.

Гости города обязательно поднимаются на Лысую гору — поросший травой пологий холм. С вершины ее открывается прекрасный вид на весь город. На «макушке» Лысой горы – сторожевая башня-каланча, с которой в старину следили за пожарами. Конечно, сейчас она уже утратила эту функцию, став просто местной достопримечательностью.

«Гвозди бы делать из этих людей»

В последней переписи живущие в Сибири и на Урале стали представляться в графе «национальность» «сибиряками» и «уральцами», хотя, конечно же, таких национальностей нет и никогда не было. Но! Тех, кто живет на Урале, я бы на самом деле выделила. Это особенной доброты люди. Может, суровый климат сделал их такими. Поговорка о том, что «есть в печи, все на стол мечи» — это о них. К кому бы мы не зашли — даже без предупреждения — хозяева не знали, куда нас посадить и как «умаслить». А в городском транспорте, в отличие от оскольского, частенько можно слышать от мужчин предложение присесть. Покупая что-то в магазине, долго не могла привыкнуть к тому, что сумму покупки «не округляют», и сдачу дают до копеечки. Однажды продавщица со словами: «Возьмите, возьмите 5 копеек», — чуть не у дверей магазина уже остановила: «вы же их заработали и не надо оставлять. Пригодятся». Очень любят уральцы свои шесть соток. Земли в нашем понимании, то есть чернозема, там нет. Есть площади с камнями и завалами, на первый взгляд плохо подходящие для земледелия. Но люди их разрабатывают с любовью и называют свои грядки не «дача», как у нас, а «сад». Своими глазами видела бушующие плантации земляники садовой в открытом грунте, яблони с ветками, клонящимися до земли от обильного урожая. Но огурцы, помидоры и перец растут только в теплицах. Зато палатки-ларечки с самыми разными овощами и фруктами – чуть ли не каждом шагу. Удивляет, что везти эти овощи на Урал дальше, а цены практически не отличаются от наших, да и ассортимент побогаче будет.

Лариса АЛЕКСАНДРОВА

Обсуждение закрыто.